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春風解惱茶人鼻，非花非葉自是香。4月初的傍晚，武夷山夜色漸濃，露水漸重。屋外，是濃厚的黑，清涼的風；屋內，是暖黃的光，煮茶裊裊的煙。

武夷山留蘭香生態茶葉有限公司董事長劉建平，性格爽朗大方，見夜深露重，便拿出了珍藏的大紅袍茶磚來煮。

早年在武夷山有這么一個傳統：在新房子建成之初，需在房梁兩端，各掛上2袋茶葉，每袋20斤，共40斤。多為祈求豐收、吉祥之意。

當時武夷山的茶，還未細分出如今的許多品種，所有的茶統稱為菜茶。

茶葉掛在房梁后，可不是就這么不管不問了。焙火過的茶，隔幾年易反青，所以每隔一年，都需要再把茶取下來，重新焙火。

劉建平家的房子是1983年建成的，他告訴《國家名茶周刊》記者，直到近幾年，才把那兩袋茶取下，把它壓制成磚，以供品嘗與保存。

40斤的茶，共壓制成200塊茶磚，正面印了“1983 武夷巖茶”字樣，背面是“大紅袍”，每塊重100克，可泡9泡茶。從茶磚上掰下一塊，放入壺中，慢慢等待。很快，湯色變濃，彌漫出幽幽香氣。

倒入杯中，先深吸一口氣細聞，可聞到花香與淡淡的藥香；再喝入口中細品，歲月的厚重感在舌尖漫開，不僅有巖茶的巖骨花香韻，還有類似普洱般的醇厚口感，妙不可言。

幾杯茶下肚，頓時便覺得暖和了起來，仿佛周身的寒氣都被驅散開來。

劉建平告訴《國家名茶周刊》記者，這款茶在壺中煮的越久，藥味會越發濃厚。茶越老，茶多酚的含量也就越多，像這種老茶不僅好喝，還有藥用功效，如暖胃、消食等。老茶十分耐煮，一小塊茶磚，可夠喝上一整天的。

歷經35年光陰的茶，如今只剩下了幾塊。這些茶要么送朋友，要么就是有客人來時就喝掉了。

“茶，本來就是用來喝的嘛！”劉建平笑道，每天夜里，店里都會有南來北往的客人，相逢是緣，以茶會友，自然少不了佳茗。

茶，是人們日常生活中的必須環節，是和柴米油鹽處在同一地位的生活用品。所以劉建平認為，茶葉的質量必須安全。

武夷山星村鎮黃村前懷有一片大茶園，它的主人就是劉建平。擁有得天獨厚的地理優勢，土壤含砂礫量較多，達24.83%～29.47%，土層較厚、土壤疏松、孔隙度50%左右，土壤通氣性好，有利于排水，且巖谷陡崖，夏季日照短，每天日照時間不超過2個小時，冬擋冷風，谷底滲水細流，周圍植被條件好，形成獨特的正巖茶的“茶土”。

綠水青山就是金山銀山。惜環境如金的劉建平告訴《國家名茶周刊》記者，武夷山的山水，是有靈氣的。正是這股靈氣，武夷山的茶葉才會這么好喝。

好的茶葉的背后，是精湛的制茶工藝。六大茶類中，烏龍茶的制作工藝最為復雜，工序最多。劉建平出生于茶葉世家，祖祖輩輩的制茶經驗代代相傳，從小就耳濡目染，如今已有了自己的一套經驗方法。

巖茶，最為要緊的工序是焙火?；鸷虻恼瓶?，直接決定了茶葉最后的品質。首先，不同的氣溫、茶葉，對火的溫度、時間的要求都不相同，要判斷每款茶適合什么樣的火候，把火候控制得恰到好處，讓茶葉吃透火，卻又不至于焙焦，含水性和活性也都剛剛好，這需要長年累月的經驗。

對于巖茶的品質判斷，劉建平摸索出了一套理論：眼觀其色，手摸其干，鼻聞其香，口嘗其味。

好的巖茶，湯色清亮，呈金黃色或橙黃色，味道甜中帶香，回甘后，口有余香，有“巖骨花香”之韻味。

這些，在一盞一盞的茶水里均已應驗。“九泡有余香、十二泡有余味”，的確不虛。

桌上的茶，溫度剛剛好，品一口，便覺滿室生香。這樣的情景，不光在劉建平的茶室。

夜里，在武夷山的大街小巷，家家茶館掌燈，戶戶茶香彌漫。武夷山上空，茶香氤氳，好不愜意。

真是“非花非葉自是香”，如此，夫復何求？